如果说要推选一种能代表上海普通市民最经典的食物，泡饭则是当仁不让的首选，从全国范围来讲，吃泡饭当属上海人特有的专利。可以说没有吃过泡饭的人不能称为正宗上海人。

泡饭的做法非常简单，头天晚上特意多做些米饭，第二天一早加热水煮一下，或者干脆就用开水泡一下即可食用，再配以油条、酱菜。酱油佐餐。秋冬里吃煮过的隔夜泡饭真的又软又烫，加上油条沾酱油，一碗泡饭入肚，浑身暖融融的，用句上海话讲“勿要太惬意”。在上世纪六七十年代，泡饭是上海普通市民早餐的标配，另外再配上油条和酱菜，经济条件好的家庭有时候再加上几只蟹壳黄、一客生煎馒头。

在外地人的眼里，泡饭仿佛意味着寒酸，甚至是上海人抠门的象征。曾经有一句调侃上海人的老话，叫“出门请人吃大餐，关门自己吃泡饭”。著名学者梁实秋早年曾在“雅舍谈吃”文中写到：某日到上海投宿一好友，次日早上好友请他与家人吃泡饭，桌面上四只小碟子，分别放着油条、皮蛋、腐乳、油炸花生米。“一根油条切成十几小节”，一只皮蛋在麻油碟子里滑来滑去，谁也不好意思去挟开它，好在泡饭不烫，挟点腐乳三下五除二就把一碗泡饭“送”下肚子。

其实梁公差矣，这样的早餐应该是相当丰盛了，在上海人的早餐中，油条是配料而不是主食。记得在上世纪七十年代，有一年夏天跟随父母下放到陕西的表哥来上海度假，住在了他姐姐家，第二天早上一个人把当小菜的两根油条都吃光了，弄得大家只好吃白泡饭了，表姐到奶奶家诉苦的场景今天还历历在目。

从表面上看，泡饭仅仅是上海普通市民早餐的一种，其实更多的是反映了上海普通人的生活历程和生活态度。上海在二百年前还是一个东海之滨的小渔村，到了上世纪三十年代，已经发展成为远东最繁华的都市，而今天则成为世界级的超大城市，目前2015上海的GDP居中国城市第一位，亚洲城市第二位，仅次于日本东京。上海亦是全球著名的的金融中心，世界上人口规模和面积最大的都会区之一，以上海为中心城市的长三角城市群已成为全球6大世界级城市群。这一切都是与来到上海滩奋斗拼搏的普通大众分不开的。大城市固然各方面配套比较好，生活比较便利，但是随之而来的是高昂的生活成本。特别是在上世纪上半叶，很多上海老城厢的普通住宅里是没有煤气的，多使用煤炉做饭，头天晚上将煤炉封上，第二天早上将炉门打开生火即可，上海普通市民虽然都不富裕但是吃“冷饭团”是不肯的，还是要讲究一定的生活品质。于是泡饭便堂而皇之地走进了上海千家万户的早餐桌上，再配以油条、酱油、酱菜，一顿经济实惠而又不失美味的早餐在很短的时间里便准备齐当。

上海人吃泡饭，一是为了节省生活开支，二是为上班一族和上学一族节约时间。一般家庭主妇清早五点多就去菜场买菜，回来就顺便把油条带回家。泡饭在很大程度上也反映了上海普通人的性格特征，节俭但不将就，虽然市面上诸如蟹壳黄、糕团、生煎馒头、西式面点等各式早点花色繁多，价格也不是很贵，但是泡饭始终在上海普通市民的早餐桌上占有一席之地。同时泡饭也是时代的反映，它具有极强的草根性，是当年平民寒素生活的写照，也是艰难时世的印记。

时代在发展，随着人们生活水平的逐步提高，传统意义上的泡饭也在换档升级，从寻常百姓家走入了饭店，甚至是五星级大酒店，普普通通的泡饭也被做出了“花头”，普通点的饭店端出的可能是一碗色彩油黄，有肉丝、笋丝、木耳、榨菜加海鲜高汤做成的高级汤泡饭，五星级大酒店则把澳洲龙虾鱼翅烧泡饭当成了招牌菜，实在是令人啼笑皆非。

今天，上海人的早饭有N种选项，可以吃生煎、吃小笼、吃小馄饨、吃菜肉汤团、吃锅贴、吃面筋百叶汤配烧麦、吃咖喱牛肉汤配葱油饼、吃鸡粥配白斩鸡，吃葱开面配鸡鸭血汤、吃焖肉爆鱼双浇面，吃全麦面包、吃鲜奶蛋糕、吃……或者像周立波那样一口气买十根油条，但是泡饭已经宛如烙印深深地刻在了我们的记忆中。